Alice P.
Presque simpliste, la Rolex Oyster Perpetual pourrait être perçue comme la synthèse la plus pure de tout ce que le fondateur de la marque, Hans Wilsdorf, voulait réaliser – la création de la montre-bracelet définitive de fabrication suisse. C'est Rolex dans sa forme la plus pure: incroyablement bien fait, à prix abordable et avec un design qui parvient à être à la fois contemporain et intemporel.
C’est aussi techniquement le point d’entrée sur le monde Rolex, moins de la moitié du prix du célèbre Daytona et au moins 1 000 £ de moins que le Submariner ou le GMT. Il suffit de ne pas confondre l’Oyster Perpetual avec quelque chose de moins que l’assemblage mécanique stellaire.
«Ce sont de vraies montres Rolex de bout en bout», déclare Stephen Pulvirent, rédacteur en chef du site Web de surveillance. Hodinkee, "Et ne devrait pas être considéré comme un compromis ou une moindre montre par rapport aux autres modèles de la collection."
L'histoire de la Rolex Oyster Perpetual
Bien que Oyster Perpetual puisse sembler un nom de collection excessivement floral, ces deux mots sont en réalité la description de ses origines. La partie Oyster fait référence à la première montre-bracelet au monde étanche à la poussière et à l’eau, lancée par Rolex en 1926. Selon la légende, Wilsdorf aurait pensé à ce nom en tentant d’ouvrir ce mollusque lors d’un dîner; il s'est dit que son nouveau boîtier était aussi difficile à ouvrir que la coque dans sa main et qu'il avait également besoin d'outils spéciaux pour le faire.
La seconde moitié du nom évoque le mouvement à remontage automatique inventé par Rolex en 1931, ainsi nommé parce qu’il était alimenté par le mouvement perpétuel du poignet. Au fur et à mesure de l’élargissement de la collection Rolex, le nom a cessé de faire référence à une collection en particulier et est devenu un préfixe auquel ont été rattachés des personnages tels que Explorer, DateJust, Day Date, Daytona, Yacht-Master et Milgauss.
Oyster Perpetual dénotait l'étanchéité et le mouvement automatique de la montre, tandis que le second nom faisait allusion à des extras supplémentaires, tels qu'une aiguille distinctive pour 24 heures sur la 1971 Explorer II, une montre conçue pour les explorateurs polaires et polaires qui ont besoin de savoir si c'est le jour. ou la nuit. Ou les chronographes de régate comme dans le cas du Yacht-Master II 2007. La collection sans suffixe Oyster Perpetual, avec son design simple à trois aiguilles, reste la montre la plus abordable (et, selon certains, portable), de la collection Rolex.
Itérations modernes
Jusqu’à une date récente, en raison de sa taille plus réduite – 26/31/34 / 36mm – le public cible de la collection Oyster Perpetual était constitué de femmes. Certains aficionados de la Rolex aimaient les proportions vintage et le 34 et le 36 mm, mais pour la plupart des hommes, il était tout simplement trop petit. Puis, en 2015, le 39mm a été annoncé.
Sans surprise, le monde de la montre était très heureux à ce sujet. HodinkeeLe fondateur, Ben Clymer, les a qualifiées de «pièces simplement superbes, mais sobres, offrant une polyvalence incroyable sans coûter une fortune, ni montrer trop de choses». Ils étaient encore plus euphoriques en 2018, lorsque Rolex finit par se lancer complètement dans l'ajout d'un cadran noir et blanc aux cinq tailles.
La conception
Étant donné que de nombreuses montres de luxe ont aujourd'hui une dette envers l'Oyster Perpetual – hi, Omega -, il serait facile de nier le design comme une simple frontière de fade. Cependant, c’est un peu comme penser Calme ton enthousiasme semble un peu cliché maintenant parce que son style de vérité a été propulsé dans les courants dominants.
L’Oyster Perpetual, lancée en 1931, ressemble toujours beaucoup à ce que Rolex fabrique aujourd’hui et, aux côtés de styles dévoilés à la même époque, comme Lindbergh Hour Angle de Longines et Calatrava de Patek Philippe (respectivement 1931 et 1932), il semble presque révolutionnaire moderne.
Les détails qui se dégageaient sont toujours là: les lignes courbes du boîtier extérieur qui épousent la lunette ronde, les cornes effilées, les lignes polies et les surfaces plates brossées. Les secondes cadrans ont peut-être disparu, il ya certainement plus de couleurs et d’indices en 1931 et le bracelet en cuir a été remplacé par de l’acier, mais Wilsdorf n’a aucun mal à reconnaître l’Oyster Perpetual d’aujourd’hui.
Comment le porter
Révision de la version 2015 de Montres MonochromesBrice Goulard a déclaré: «La Rolex Oyster Perpetual se trouve au beau milieu de deux types principaux de montres. Ce n’est ni une montre habillée, ni une montre de sport. Nous aimons appeler cela une montre décontractée. C’est comme un Levi’s 501. Vous pouvez le mélanger avec votre chandail à capuchon gris le plus laid ou avec une chemise blanche. Il en va de même pour l'Oyster Perpetual. Vous pouvez le porter le week-end avec une paire de baskets ou en semaine avec votre costume et votre cravate. ”
Bien que nous soyons d’accord sur le fait qu’il s’agit d’une machine polyvalente parfaite, le fait qu’il s’agisse d’acier sur acier l’encourage davantage à adopter un style de week-end plus économe. C’est Armie Hammer dansant sur des fourrures psychédéliques "Love It Way" dans Appelle-moi par ton nom – tous les sweatshirts Converse, chemisiers blousés et shorts presque trop courts. Ou bien un Leonardo DiCaprio en chemise cubaine qui couve autour de la plage de Vérone dans le magasin Baz Luhrmann Roméo et Juliette. Louche mais avec une touche de pratique.
Huîtres Perpétuels Itérations
Bien qu’il existe environ 30 versions de l’Oyster Perpetual, il est probable que vous ne vous intéresserez pas à un cadran violet de 26 mm. Voici donc les options qu’un homme moderne devrait vérifier en premier.
Rolex Oyster Perpetual Réf. 116000
Bien que les véritables «sticklers» de Rolex disent que l’option correcte est le 34 mm, car c’était la taille de l’original, c’est tout simplement trop petit pour la plupart des hommes. Toutefois, si vous souhaitez canaliser cette sensation vintage dans une taille de boîtier plus substantielle, le 36 mm avec cadran bleu est parfait. Sa configuration numérique est similaire à celle de l'original, tandis que la teinte du cadran lui confère une impression des années 1960. Portez-la avec des draps décontractés beige pour une tranche de Riviera cool.
Acheter maintenant: 3 950 €
Rolex Oyster Perpetual Réf. 114300 (cadran en rhodium foncé)
Trois couleurs de cadrans annonçaient l'introduction de l'Oyster Perpetual de 39 mm en 2015, mais c'est même celle qui a poussé même les opposants à la Rolex à chercher leur porte-monnaie. L'utilisation du gris rhodium ajoute une touche d'élégance menaçante à une montre autrement sportive. S'il existe un argument en faveur du port de votre Oyster Perpetual avec un costume, cette version constitue la dernière déclaration.
Acheter maintenant: 4 150 £
Rolex Oyster Perpetual Réf. 114300 (cadran blanc)
Les Rolex à cadran blanc sont rares – un détail qui ne fait qu'ajouter au facteur d'étonnement de ce nouvel Oyster Perpetual de 39 mm. Plutôt que d’opter pour le blanc des dents d’une vedette de Hollywood, c’est quelque chose de plus doux et de plus subtil, qui complète parfaitement l’acier. Si vous aimez la mode des chemises à col cubain cette saison, cet exercice de retenue est le fleuron idéal.
Acheter maintenant: 4 150 £
Le mouvement
Trois mouvements sont utilisés dans la famille Oyster Perpetual. Ils sont tous internes, à remontage automatique (évidemment) et certifiés COSC. Parmi les trois – 2231 pour le 26 et 31 mm, 3130 pour le 34 et 36 mm et 3132 pour le 39 mm – ce sont les 3130 et 3132 qui ont été enrichis de quelques fleurons de technologie de Rolex.
Tous deux sont dotés du spiral Parachrom, que Rolex a introduit pour la première fois en 2000 dans le mouvement 4130 utilisé dans le Cosmograph Daytona. Il utilise un alliage mis au point par Rolex pour remédier aux faiblesses des ressorts ferromagnétiques disponibles à l’époque. Sa couleur bleue immédiatement reconnaissable est due à un processus de traitement de surface qui améliore la stabilité à long terme.
Le 3132 présente l’avantage supplémentaire de l’amortisseur breveté Paraflex de Rolex. Utilisé pour la première fois en 2005, il a remplacé le système d'absorption des chocs KIF – un système commun mis au point dans les années 1930, identifié par une pince à ressort dorée en forme de trèfle à trois ou quatre feuilles autour d'un rubis au sommet de la balance. Selon Rolex, son nouveau système Paraflex absorbe 50% plus de chocs et est plus facile à fabriquer et à entretenir. Ce qui est une bonne nouvelle si vos week-ends intègrent une forme de sport extrême.
La qualité de construction
En ce qui concerne la construction de l’Oyster Perpetual, peu de choses ont changé au cours des décennies. C’est une horlogerie solide et fiable parmi les meilleures du secteur.
L'original était composé de trois parties: le boîtier central, qui comprend les cosses, un fond et une lunette séparés, tous deux vissés. Un anneau en métal, avec un filetage externe vissé, maintient le mouvement, le cadran et les aiguilles. Cette bague a un trou à 3 heures et une broche à 9 afin que, lorsque la bague est insérée dans le corps du boîtier, la broche s'insère dans un trou correspondant du boîtier, tandis que la couronne et la tige de remontoir sont ajustées dans le trou. . La lunette et le fond sont ensuite vissés.
Les boîtiers Oyster modernes comprennent un boîtier central composé d'un bloc solide en acier, en or 18 carats ou en platine, d'un fond cannelé vissé, d'un verre saphir ajusté par friction et d'une lunette. Pour garantir une résistance optimale à l'eau, Rolex a développé ses propres couronnes de bobinage brevetées, le Twinlock ou le Triplock.
Le Twinlock, qui est utilisé pour l'Oyster Perpetual et qui est marqué d'un tiret ou de deux points sous le logo Rolex sur la couronne, est étanche à 100 m et utilise deux joints en caoutchouc. Un joint est placé à l'intérieur de la couronne et se compresse contre un tube fileté fixé au boîtier. L'autre joint se trouve à l'intérieur du tube de la montre. Entre eux deux, ils empêchent l’eau et la poussière de pénétrer dans le mouvement, même lorsque la couronne n’est pas bien vissée.
Le Triplock – désigné par trois points sous le logo – fonctionne de la même manière, mais avec un tube de boîtier plus grand et quatre joints en caoutchouc, dont le premier est visible lorsque la couronne est dévissée.
Le bracelet a également très peu changé, mis à part le passage évident du cuir au bracelet. La construction de maillons plats en trois pièces a été introduite à la fin des années 1930 et fait toujours partie intégrante de la collection. La seule concession au progrès réside dans le fermoir le plus robuste – breveté bien entendu. Sinon, vous ne jouez pas avec les classiques.
